Добрый день! Я много лет профессионально занимаюсь конструированием, производством и эксплуатацией надувных лодок. Поэтому с интересом прочитал статью «Челн для рыбака, что конь для седока, или Выбираем лодку», опубликованную в июньско-июльском номере вашей газеты «Охотник и рыболов. Газета для души». Хотелось бы внести ясность и уточнения в некоторые вопросы, затронутые в ней.
Создается ощущение, что при написании статьи автор опирался на опыт, полученный лет 15—20 назад. Помнится, что в те годы резиновые лодки использовались практически тотально. Тогда лодки из ПВХ только выходили на рынок. Теперь резиновые лодки покупают только из-за их дешевизны.
На данный момент надувные лодки изготавливаются из резины, поливинилхлорида (ПВХ) и хайпалона (синтетическая резина).
О резиновых лодках трудно сказать что-то новое за прошедшие десятилетия. О хайпалоне можно знать, что существует такой материал, который не истирается, не стареет и очень прочный, но, так как его цена раз в десять больше стоимости ПВХ, интерес к нему чисто теоретический. Остается на данный момент самый распространенный материал для производства надувных лодок — ПВХ.
ПВХ-лодки надежны, легки и долговечны, а в случае повреждения при какой-то нештатной ситуации могут быть отремонтированы. Мелкий ремонт лодок ПВХ осуществляется собственными силами с помощью клея из ремкомплекта или клея под названием «Жидкая латка». Крупные порезы, пробоины требуют при ремонте двухкомпонентный специальный клей, который используется на производстве или в мастерской. Сейчас практически во всех крупных городах можно найти такие мастерские, а то и с Дальнего Востока отправляют транспортной кампанией на ремонт через всю страну.
В статье правильно было замечено, что швы бывают двух типов: «в стык» и «в нахлест». Использование конкретного типа шва обосновано технологическими, эстетическими или иными соображениями. На надежность конструкции лодки это не влияет. А вот основных способов изготовления этих швов существует два: сварка и склейка.
Сварка более технологична (это делают автоматы), и отсутствует «человеческий фактор». Но в процессе сварки происходит выгорание пластификатора в материале, швы становятся жесткими, и разрушение лодки начнется, скорее всего, именно там. Такие технологии доступны только крупным компаниям с большими капиталовложениями. Но перестроить производство на выпуск другой модели будет очень проблематично.
Производство же клееных изделий, напротив, требует минимума оборудования. И качество швов зависит от совести работников предприятия. Переключение на выпуск другой номенклатуры изделий не представляет особой сложности. Швы получаются эластичные, но на сильной жаре и при повышающемся давлении в баллоне могут «поплыть».
Как известно, порвать можно все. В этой ситуации будет вполне разумно сбросить давление через клапан наполнения, если не предусмотрен аварийный клапан избыточного давления.
Теперь можно перейти к рассмотрению различий в конструкциях надувных лодок. Основных конструкций при всем многообразии немного. Это гребные лодочки, моторные надувные лодки и жестко-надувные (RIB) лодки.
Гребные надувные лодки, обычно с О-образным замкнутым корпусом, перемещаются на веслах или, если допускается установка навесного транца, на малом подвесном моторе. Рассчитаны для использования на небольших водоемах и речках.
Надувные моторные лодки — это уже серьезные аппараты, которые чаще всего уже требуют регистрации в надзорных органах и подразумевают владение правами на вождение маломерного судна. Разновидностей много: плоскодонные, килеватые, туннельные под водомет, катамаранные и прочие, но конструктивно разделяются на пайольные (с настилом) и с надувным дном. На жестком настиле рыбак чувствует себя уверенней, но, как ни странно, для воды это дно очень мягкое, по сути — это натянутое полотнище. Его вытягивает в вогнутый пузырь — ни в одном учебнике нет описания такой поверхности для глиссирования. На большой волне вся эта жесткая конструкция ходит ходуном, складываясь и вылетая, ломая стрингеры и норовя пробить баллон. Кроме того, необходимость собирать и разбирать каждый раз этот самый настил приводит к тому, что надувную лодку возят и хранят на прицепе.
В этом отношении лодка с надувным дном более мобильна. Если у вас есть насос с регулятором необходимого давления, процесс превращается в автоматический. Выставил нужное давление, воткнул насос в клапан, включил и занимайся своими делами. Насос замолк — подошел, переставил на следующий клапан, включил и дальше пошел. Как ни странно, но для воды это дно гораздо жестче — давление в дне позволяет создавать и сохранять при движении заданную геометрию. Но это же дно является слабым звеном. Оно очень критично к давлению. Если давление меньше номинального — будет «полоскать» в потоке воды, а если превысить давление — может рвануть. Особенно внимательно надо быть, если накачали утром по холодку, день на воде не страшно, а вот вытащили на берег, на солнцепек — необходимо сбросить давление или, если есть, открыть аварийный клапан.
О RIB-лодках можно сказать следующее — это лодки с жестким (пластиковым или алюминиевым) корпусом и надувными бортами. Они предоставляют максимум комфорта и безопасности. Но находятся в верхнем ценовом диапазоне, требуют соответствующего мотора, недешевы в эксплуатации, перевозка и хранение только на прицепе. Существует проблема с подходом на необорудованный каменистый берег и спуском на воду.
Теперь относительно эксплуатации надувных лодок. Давление в баллоне и остальных надувных отсеках должно быть именно таким, какое указано в паспорте или инструкции. Если нет опыта по его определению, существуют специальные манометры, стоят копейки. Но на плохо накачанной лодке транец с мотором начинает ходить ходуном и размочаливает ткань баллона. Перекачанная лодка грозит взрывом. Не стоит проверять результаты испытаний. При сертификации лодки она должна выдержать двойное номинальное давление. А второй тест — это при любом пробитом отсеке лодка штатными средствами должна добраться до берега.
Разберем вопросы хранения надувных лодок. В летний период, если лодка постоянно стоит надутая и готовая к «бою», желательно накрывать ее стояночным чехлом. Дело в том, что солнечный ультрафиолет разлагает пластификатор ПВХ-ткани, и она очень быстро превращается в клеенку. Идеально лодку мыть, сушить, сдувать и убирать. Если лодка хранится на прицепе с мотором, подоприте мотор, разгрузите транец. В противном случае двигатель оттягивает транец назад, солнце нагревает верхнюю часть баллона, и лодка становится «горбатой».
Перед зимним хранением тщательно вымыть, высушить, можно свернуть неплотно. Пересыпать тальком лодки ПВХ не требуется. Хранить можно в холодном помещении, вдали от приборов отопления. На морозе ткань дубеет, становится жесткой, и очень нежелательно ее шевелить: могут образоваться микротрещины. Особую опасность при хранении представляют грызуны. Ваша лодка — идеальный материал для заточки зубов, а если еще и рыбой пахнет… Просто праздник, таких нор нагрызь могут!
Так вот итог: какая лодка вам нужна, решать придется вам. Задача не имеет однозначного ответа. Надо учитывать, для чего она вам нужна, сколько предполагается человек на борту, какой регион плавания, какой мотор у вас имеется или предполагается, в какой бюджет, в конце концов, вы намерены уложиться. Это в магазине лодки большие, а на воде они все маленькие. Имейте в виду: если на лодке написано, что в нее помещается максимально 8 человек, это значит только то, что она не утонет. А вот «летать» при этом она точно не будет. Другими словами, все параметры лодки должны быть с некоторым запасом.
Соблюдайте осторожность! Отличного всем отдыха на водоемах!
С уважением Константин из Санкт-Петербурга…
