Целью написания данной статьи послужило желание поделиться с коллегами по увлечению собственным опытом воронения стволов «ржавым лаком», ни в коей мере не претендуя на авторство данного способа оксидировки металла.
Итак, друзья, все началось года 4 назад, когда в одном из магазинов я случайно натолкнулся на замечательную курковку ТОЗ–63. Ружьё оказалось штучного исполнения, о чем свидетельствовали не только буквы «ШТ» в серии номера, но и ореховое ложе, и белая никелированная ствольная колодка. Состояние сего чуда можно было охарактеризовать фразой «очень мало стреляли, зато очень плохо хранили», в общем, при таком раскладе, пропустить этот экземпляр я не мог. Уже после покупки пришлось разбираться с тем, что вся колодка, не только снаружи, но и внутри, была основательно поедена ржавчиной (несмотря на наличие никелировки), а поверх воронения стволов выступали целые островки «ржавых колоний». Потребовалось длительное отмокание в керосине и чистка, после чего колодка приобрела вполне опрятный вид, а смазанный маслом механизм ударно–спускового аппарата начал исправно работать. Ржавчину со стволов также удалось аккуратно отчистить так, что «щербатое» воронение не особо бросалось в глаза. Почитав в интернете отзывы о различных «экспресс–воронилках», будь то Clever или Super–blu, вынес для себя следующее: все эти средства просты в применении и помогают «зачернить» огрехи в воронении стволов, но носят скорее косметический характер и вышаркиваются за сезон. В итоге так и охотился, погуще смазав стволы «глухарем», а если случалось промокнуть – подмахивал рукавом проступивший рыжий налет, пока однажды в интернете не натолкнулся на интересную статью оруженийка из Хабаровска Олега Браткова. Автор подробно описывал процесс воронения составом «ржавый лак» от момента приготовления реактива до фотографий основных этапов процесса и получаемого результата. Надо признать, что получаемый результат по–настоящему впечатлял! Технология позволяла не только добиться блестящей оксидной пленки глубокого черного цвета, но и позволяла металлу отлично противостоять коррозии. Надо отметить, что оружейник из Хабаровска также не являлся автором данного метода, а лишь подробно описывал все нюансы техпроцесса, применявшегося когда–то при серийном производстве оружия.
Полагаю, у многих охотников, не первый год владеющих ружьём, вставал вопрос, где бы починить или подновить тот или иной узел ружья. Будь то банальная разборка и чистка УСМ, шлифовка и пропитка «дерева» или подновление затертой «насечки». С годами ситуация продолжала усугубляться, так как всё отечественное оружейное производство вряд ли можно считать эталоном качества и надежности. Хорошо, когда рядом есть грамотный оружейник, но я вряд ли открою секрет, если скажу, что на текущий момент в регионах практически нет мастеров, которые бы взялись за столь востребованное дело, как ремонт оружия. Выходов из этой ситуации два: либо воспользоваться советом «плюнуть и не забивать себе голову ерундой», либо учиться постигать премудрости «напилинга» с собственным оружием самостоятельно. На самом деле, не так просто взять решиться пойти по второму пути. Для многого, как говорится, нужно «созреть», и если сначала одна мысль о том, чтобы залезть в колодку, вызывает благоговейный трепет, то уже после первого опыта это не кажется чем–то из ряда вон. Итак, лично я «зрел» до того, чтобы переворонить стволы практически 3 года. За это время мне удалось найти единомышленника, с которым, объединив усилия, мы подготовили весь необходимый инвентарь. Основное, что необходимо, это 2 ванны для выварки стволов из нержавеющей стали или обычного металла. Когда ванны необходимых размеров были сварены, дошло дело до приготовления самого состава.
Цитирую рецепт.
Методика приготовления состава «ржавый лак»
Для этого вам потребуются следующие компоненты:
- Соляная кислота техническая 50 мл.
- Азотная кислота концентрированная 54 мл.
- Стружка чугуна или углеродистой стали 30 граммов.
- Металлическая окалина 20–30 граммов.
- Вода дистиллированная или питьевая 1 литр.
По настоятельной рекомендации автора, процесс проводили на открытом воздухе, так как выделяемый в процессе реакции газ ни в коем случае не должен был попасть в дыхательные пути.
Итак, надев резиновые перчатки и ощущая себя по меньшей мере Менделеевым:
- Залил в химическую колбу 50 мл соляной кислоты, куда добавил 1/3 от общего объема окалины и 1/3 стружки чугуна. После этого состав слегка посинел.
- Долил 1/3 азотной кислоты (концентрация 70%). Первые 3 минуты ничего не происходило, потом начались мелкие локальные «кипения» смеси, которые развились, и вскоре из колбы повалил буро–оранжевый дым.
- Когда реакция поутихла, досыпал еще 1/3 еще стружки с окалиной и долил 1/3 «азотки». «Дым» мгновенно повалил с новой силой.
- Когда бурление в очередной раз поутихло, засыпал остатки стружки чугуна (реакция моментально интенсифицировалась) и добавил окалины и азотки. Подождал окончания реакции.
- В течение получаса подходил и аккуратно взбалтывал колбу, которая довольно сильно нагрелась, после чего наблюдалось небольшое повышение активности жижи в колбе.
- По окончании процесса на дне обнаружил значительные остатки окалины и некоторое количество чугунной стружки. После этого на горлышко колбы была одета перчатка (так как могло выделяться незначительное кол–во газа), и состав был оставлен «доходить» в гараже.
В результате смешения бесцветных кислот, черной окалины и серой стружки чугуна у меня получилось «зелье» веселенького оранжевого цвета (см. фото).
Через пару суток, в соответствии с «рецептом», состав был разбавлен 1 литром дистиллированной воды и профильтрован через марлю. На дне колбы были обнаружены остатки стружки чугуна и окалины, которые не вступили в реакцию с кислотой, так как оказались избыточными. «Ржавый лак» был готов. Готовый состав не опасен для рук или легких. Он не портится годами и не требует особых условий хранения.
Итак, коллеги, после нескольких опытов воронения различного рода изделий (обрезок оси передней подвески автомобиля и нескольких железных «финтифлюшек») состав «ржавый лак» был признан годным для использования по прямому назначению – воронению стволов.
Так как желание обновить «фрак» своего ружья вынашивалось годами, для протокола сделал несколько фото, как оно было изначально.(рис 1)
Посмотрев на снимки, понял, что объектив камеры подмечает гораздо больше, нежели это видит глаз. При простом внешнем осмотре картина не была столь печальная, как это получилось на снимках. Ну да тем лучше, пусть беспристрастное око камеры позволит нам судить, насколько оправданна была авантюра заворонить стволы «ржавым лаком».
Первым делом надо подготовить металл. Для этого необходимо счистить все старое покрытие. Вооружившись наждачной шкуркой №400, начинаю кропотливо тереть ею стволы. Когда все остатки воронения уже сошли, стало понятно, что избавиться от всех последствий ржавчины шлифовкой не получится. На поверхности оставались многочисленные «оспинки», вывести которые, увы, не удалось. Итак, сменяя шкурки 400–600–800–1000–1500 и 2500, а после, пройдясь по стволам войлочным кругом с пастой ГОИ, удалось добиться практически зеркальной чистоты обработки металла. (рис 2)
Далее, в каждый ствол с обоих концов был с усилием вставлен деревянный «чопик» квадратного сечения, в каждый из которых, для удобства подвешивания был вбит небольшой гвоздь. Вся поверхность металла была тщательно обезжирена ацетоном, а после изделие было помещено в кипящий обезжиривающий раствор на 30 минут.
Состав раствора:
- Кальцинированная сода 100–150 г/л
- Жидкое стекло (канцелярский клей) 20–30 г/л (рис 3)
Когда обезжиривающий раствор стал целиком покрывать всю поверхность металла, не собираясь в капли, стало ясно, что обезжиривание успешно завершено.
Стволы тщательно промыли под проточной водой и положили сушить на «станину», которая заслуживает пары ремарок. Мой напарник Сергей, придумавший это приспособление, неимоверно облегчил весь технологический процесс и свел вероятность «лапанья» и падений стволов в процессе крацевания к минимуму. Думаю, без неё мы бы столкнулись с гораздо большим количеством проблем. Дальше аккуратно наносим слой «ржавого лака», ждем, пока он полностью высохнет, и мажем еще раз (с последующей сушкой). Если деталь хорошо обезжирена и промыта, наносимый раствор будет равномерно покрывать сталь, не собираясь в капли, смачивая всю поверхность. (рис 4)
Дождавшись, когда высохнет второй слой реактива, а стволы приобретут рыжий оттенок, необходимо произвести операцию под названием «выварка». Для этого стволы подвешивают и выдерживают в кипящей воде в течениие 15 минут. После выварки железо должно стать бархатисто–черного цвета. В тех местах, где после 1–й выварки присутствует оранжевый цвет, воронение «не легло». Причин может быть несколько: либо деталь в этом месте плохо обезжирена, либо плохо промыта от обезжиривающего раствора, либо вода для выварки была неподходящего качества (лучше использовать очищенную питьевую или дистиллированную воду). Как показал наш опыт, ничего фатального в рыжем налете нет. В этих местах воронение ляжет при последующих слоях. Следующая необходимая процедура – крацевание. Её цель – удалить с поверхности железа весь бархатистый налет, под которым и скрывается 1–й слой воронения. По заводской технологии, данную операцию следовало проводить стальными щетками с тонкой щетиной, однако, за неимением, щетка была успешно заменена обратной (жесткой) стороной губки для мытья посуды. Аккуратными движениями, стараясь не повредить 1–й слой, удаляем весь налет «сажи». В труднодоступных местах (гильошировка прицельной планки, резные виньетки на «казне» и т.п.) очень удобно использовать стальные щеточки для дремеля (но только вручную!). После крацевания обязательно ждем, пока стволы остынут. Если наносить слой лака на горячий ствол, то он высохнет очень быстро, и металл не успеет прореагировать.
Теперь операцию 2 –го слоя лака (с промежуточной сушкой), выварка, крацовка, необходимо повторить по крайней мере 5 раз. (рис 1)
Всего было сделано 7 выварок (14 слоев лака). После 7–й черный налет удалялся очень легко и с минимальными усилиями, в результате чего мы сделали выводы, что металл уже слабо вступает в реакцию с составом и получившаяся оксидная пленка имеет толщину, близкую к максимально возможной.
Заключительная операция – промасливание. Её цель – удалить всю влагу из новой оксидной пленки, а равно изо всех других частей стволов. Для этого наливаем нейтральное минеральное масло в ванну для выварки и выдерживаем в нем стволы в течение 5–7 минут при температуре 105–110 градусов. Все, вот фото полученного результата.
Уважаемые друзья, нет, я не жду, что каждый прочитавший наш скромный опыт тут же кинется искать подходящие емкости для выварки стволов или побежит в ближайший автосервис за чугунной стружкой, от блока цилиндров. Просто, кто знает, быть может, в очередной раз, попав под осенний дождь и смахнув проступившую ржу, кто–нибудь опять и опять будет вспоминать о том, что у него есть возможность подарить своему старому знакомому «новый фрак», и внутренне будет «зреть» для этого. А после, быть может, спустя год или два, перечитав в интернете все, что только возможно по данному вопросу, сделает следующий шаг. А старый друг, поверьте, в долгу никогда не останется.
Дмитрий Попов
