Итак, мы уже научились формировать клин нашего ножа. Теперь попробуем сделать нож действительно острым!
Перед нами встают сразу несколько вопросов: насколько острым нож должен быть и на чем его точить?
Начнем с ножа. При правильной заточке на лезвии ножа остаются маленькие параллельные риски. Они образуют небольшую «пилу», которая хоть и не режет, но весьма агрессивно пилит материал, только вот держится такая заточка не очень долго — выступающие зубья довольно быстро округляются и заполировываются и/или обламываются, так что лезвие нужно довести до определенной степени чистоты. Для этого понадобятся мелкие камни. Насколько мелкие? Это уже зависит от вас и ваших предпочтений. Кому-то понравится нож, пилящий, как пила, а кому-то — лезвием которого можно снять стружку с волоса (не шутка — вполне реально).
Но в любом случае по-настоящему острый нож получается на хорошей стали, при выверенной геометрии и с качественно доведенным лезвием. Такой нож отлично режет и долго держит заточку.
Немного о камнях
Абразивные камни подразделяются на два больших класса по происхождению: натуральные и синтетические. Натуральные камни — это породы, собранные или выкопанные из земли, те, которые зародились еще в древности и разрабатываются естественным методом, отбираются, пилятся на бруски и продаются.
Это американский «Арканзас» и «Вашита», «бельгийский голубой сланец», «тюрингский шифер», турецкий «масляный камень», отечественные «Белоречит», «Байкалит», различные углистые, глинистые и кремнистые сланцы (фото №1).
Появился даже целый класс пород, подходящих для заточки, названный «новакулиты» (от латинского novacula — «бритва» и греческого λίθος — «камень»). Очень ценятся натуральные японские водные камни (фото №2). Только вот есть одна загвоздка: многие месторождения уже подистощились, методика сепарации породы теряется, промышленности натуральные абразивы особо и не нужны, так что качество их, как правило, средненькое, а цены высокие. Конечно, если вам посчастливится найти за приемлемые деньги антикварный арканзас в отличном состоянии — пользуйтесь на здоровье. Или, если вы эстет и большой мастер, то можете заказать в Японии дорогущий натуральный «водник». Но специально заморачиваться на покупке сверхдорогих натуральных камней не стоит. Тем более что натуральные точильные камни, как правило, весьма «капризны», требуют подходящей смазки для работы и солидного опыта. Поэтому я советую начинать охоту за натуральными камнями уже тем, кто точно знает, чего он хочет, в остальных случаях будет вполне достаточно достижений современной промышленности.
Абразивы, произведенные фабрично, тоже бывают разными — как по методике производства, так и по абразивным материалам. Как правило, точильный брусок состоит из абразива (мелких сверхтвердых частичек) и связки (материала, удерживающего их вместе). В качестве абразива выступают обычно: оксид кремния (по сути, обычный песок), оксиды алюминия — корунд, различные карбиды и алмаз. В качестве связки — металл (в случае с алмазом), керамика, различные смолы и силикатные соединения, отличающиеся твердостью, пористостью и другими характеристиками. Есть также разнообразные виды керамики, которые представляют собой цельный кусок запеченного материала.
Давление при работе на разных брусках
При работе на крупных и твердых брусках можно и нужно давить чуть сильнее (но не со всей «дури» — испортите и нож, и брусок) для того, чтобы зерна работали, как им положено, а при доводочных работах давление должно быть слабее. Учтите: чем мягче и мельче брусок, тем более деликатного обращения он потребует. Все это приходит с опытом. Еще важный момент: при работе с алмазными брусками на них тоже не следует сильно давить, так как при такой работе абразивные зерна покидают свою металлическую матрицу, и брусок «лысеет», теряя свои абразивные свойства. Именно поэтому при работе с алмазными брусками не следует использовать масло.
Но, по моим наблюдениям, гораздо большее значение имеют личные предпочтения заточника. Например, сейчас популярны качественные японские водные камни. Да, они хороши, замечательно однородны и производительны, позволяют добиться впечатляющих результатов. Но мне на них работать просто неудобно. Предпочитаю работать на твердых алмазах и керамике, нравится ощущение скольжения стали по твердой поверхности и «вгрызания» камня в металл клинка. На керамике мои результаты более стабильны, и мне более комфортно работать именно на ней.
Производители
Качественные абразивы и точилки производят разные фирмы. Наиболее часто в продаже встречаются изделия от Spyderco, Lansky, 3M, DMT, из отечественных — очень неплохие и разнообразные камни выпускает Гусев. Замечательные водные камни выпускают фирмы Shapton, Naniva…(Фото №3, 4)
Уход за брусками
Производителей немало, есть из чего выбрать, но на самом деле вопрос: «На чем точить?» должен возникнуть уже после того, как появятся определенные навыки. Поскольку, даже купив сверхдорогие и качественные камни, но без «набитых» рук, вы не сможете полностью использовать их потенциал.
Главное для бруска — ровная поверхность и равномерная зернистость, соответствующая задаче. Бруски со сколами и неровной поверхностью использовать настоятельно не рекомендую, их нужно выравнивать.
Притереть мягкие камни проще всего: или друг о друга, или положив на ровную поверхность лист водостойкой наждачной бумаги — делается это все с водой.
Сильно исковерканные бруски зачастую проще выкинуть и купить новые. Еще важный момент. Учтите, бруски любят чистоту: их надо мыть и чистить, удаляя сработанные зерна и частички металла. Обычное моющее средство и щетка (для мелких камней — губка) будут исключительно полезны. В обязательном порядке промывайте бруски после заточки, а иногда это требуется и во время, так как камень забивается частичками металла и теряет свои абразивные свойства.
Также учтите, что не все камни работают «посуху». Керамику и алмазы при работе обычно не увлажняют, а мягкие и пористые камни замачивают в воде и увлажняют в процессе работы. Со многими натуральными камнями работают с легким минеральным маслом. Делается это для того, чтобы не допустить забивание пор камня и его засорения сработанными зернами и частичками металла.
Хочу сразу предостеречь от использования дальневосточных дешевых подделок. Они засаливаются и чрезмерно быстро изнашиваются, часто имеют крайне неоднородный состав (например, зерна разного размера, которые в лучшем случае будут равномерно перемешаны), и результат будет таким же случайным, как и состав этих камней.
Чем в основном пользуюсь из камней лично я? Самый ходовой камень у меня дома — двусторонний, с зерном 120 и 20 мкм, пользуюсь и алмазами, и мягкими камнями, и «натуральными», и даже наклеенными на стекло или твердый пластик «наждачками». По настроению. Начинаю с алмазов и грубых брусков, а заканчиваю на керамике и натуральных камнях.
Собственно заточка
Лично я предпочитаю запастись тремя-четырьмя камнями различной зернистости — получается аккуратно и производительно. Выведенный на грубом абразиве клин шлифуется последовательно на камнях все меньшей и меньшей зернистости. Когда переходить на следующий камень? В идеале — когда исчезнут следы от предыдущего, постепенно доводя лезвие до нужной степени остроты. В результате мы получаем ровное и острое лезвие, способное резать долго и качественно. Очень важна повторяемость движений, нельзя провести один раз под одним углом, а второй раз под другим. Такое лезвие острым не будет. Основа тут одна — формируем клин под интересующий нас угол на крупнозернистом абразиве и доводим его до нужной степени остроты, постепенно уменьшая зерно.
Иногда, когда хочу похвастаться агрессивным резом своего ножа, я пропускаю промежуточную стадию шлифовки и довожу на мелком абразиве слегка «зубчатое» лезвие ножа — по волокнистым материалам рез получается очень «щипящим». Все под настроение, все под свои задачи.
При заточке стараемся войти в определенный ритм, при котором повторяемость движений максимальна. На окончательной стадии заточки, когда переходите на оселок, делаем поочередные движение то одной, то другой стороной лезвия. В идеале заусенец должен уйти полностью еще до этой стадии. Не торопимся и не прикладываем чрезмерных усилий, иначе все насмарку!
Ремень
А как же ремень? Многие ведь видели, как правят опасные бритвы на ремне. Вот тут-то и кроется маленькая хитрость. Поправить тончайший спуск опасной бритвы на ремне или стропе для бритья — это одно, а вот на ноже можно «завалить» кромку, да и режем мы им не волосы — нагрузки другие. С одной стороны, доводка лезвия ножа на ремне с нанесенной на него мелкой пастой делает его очень острым, но, с другой, если то же самое сделать на жестком притире — результат будет более впечатляющим. Дело в том, что на ремне не всегда полностью удаляются остатки заусенца, он просто выпрямляется, а вот притир шансов не оставляет никаких. Не забывайте, «финиш» — самая ответственная часть, так как вы доводите практически готовое изделие, и одно неаккуратное движение может испортить результат. Но это на любителя. Более того, не все стали имеет смысл затачивать до состояния строгания волоса. Точить нож из мягкой нержавейки подобным образом — напрасный труд, намного проще его подправлять в процессе работы. Ремень же может здорово пригодиться потом для правки ножа, сохраняя его заточку. Если уж решили доводить с пастой на ремне, то делать это лучше не навесу, а положив ремень на твердую поверхность. Сильно не давите, т. к. кожа прогибается, и кромка «заваливается». Если такой поверхности нет, максимально сильно натяните ремень. Только в отличие от работы на камнях ведем обушком вперед, иначе порежем ремень. Давление, как и в случае доводки на камнях, нужно уменьшать с каждым проходом. И лучше делать по одному движению с каждой стороны, переворачивая нож через обушок.
Своими руками
Часто люди сетуют, что «вырастают» из имеющихся камней, им хочется получить серьезный результат, а денег на новый дорогой камень нет или заказать его мало реально. Есть способ. Берем алмазную пасту или пасту ГОИ нужной нам зернистости и наносим на… твердую, ровную и гладкую поверхность (если чрезмерно сухая, разводим маслом или керосином). В идеале на полированную чугунную пластину или на полированный природный камень вроде базальта или гранита, на худой конец — на зеркало. Этот притир с мелкими пастами в опытных руках может показать очень и очень серьезный результат! Но чтобы правильно воспользоваться этим инструментом, нужен верный глаз и твердая рука, а еще очень много терпения.
Оперативная правка
Что же делать, если нет большого желания заморачиваться с премудростями заточки? Есть готовые приспособления с подробными инструкциями. Очень популярные и качественные. Сразу обойдем стороной различные «приспособы», елозящие вдоль лезвия (фото №5, 6). Они подойдут далеко не для всех ножей и не дадут качественной заточки. В лучшем случае сформируют заусенец на тонком ноже, который будет резать агрессивно, но недолго и, отвалившись, оставит гладкое лезвие, вновь подлежащее заточке. Если и использовать подобную «снасть», то только для оперативной правки, когда нет возможности заняться ножом серьезно.
Если уж надумали такое брать, возьмите керамическую точилку, а не стальную, алмазную или карбидную. Гладкая керамика будет более деликатно снимать металл и выравнивать кромку. Но брать подобное я настоятельно не рекомендую. Если хочется максимально упростить себе задачу, воспользуйтесь точилкой с круглым камешком, как на фотографии (фото №7).
В этом случае лезвие вращает абразивный элемент, и он неплохо затачивает лезвие. Никаких электроприводов! Якобы хорошие точилки с приводом (совмещенные с часами, чайниками и прочей кухонной утварью) скорее испортят, чем наточат нож.
А вот «настоящие» точилки, они позволяют наточить нож действительно остро (фото №8, 9, 10) .
Однако подобные «станки» с собой на охоту или в поход не потащишь, а потому надо учиться точить руками без «костылей». И с собой можно будет взять один маленький двусторонний камешек для подточки (фото №11).
Вместо заключения
Часто от ножа ждут тех качеств, которых получить невозможно: «нетупящийся», «самозатачивающийся», «рубящий сталь, а потом бреющий»… Много баек про нож придумано. Относитесь к своему железному другу с почтением. Не надо резать на тарелках, жарить насажанное на нож мясо, открывать им консервы. Из какой бы стали он ни был сделан, хорошего реза после подобных процедур не ждите. Отнеситесь к ножу серьезнее, ведь это инструмент, предназначенный для реза, а не для ковыряния. В ручной заточке ножа очень много личных моментов. Это и предпочтения в материалах клинков и абразивов, в стиле работы, восприятии. Многое словами не объяснить, а надо почувствовать в процессе. Это занятие, которое требует времени и усидчивости. Пробуйте и набирайтесь опыта!
Валентин Ведерников
